Як доглядати за флораріумом: полив, боротьба з хворобами та шкідниками

Як доглядати за флораріумом: полив, боротьба з хворобами та шкідниками

Догляд за флораріумом в домашніх умовах непростий, але якщо ви готові присвячувати своєму рослинному тераріуму достатньо часу і дотримуватися рекомендацій досвідчених фахівців, ваша праця не пропаде даремно. Про те, як поливати рослини за флораріумом і як боротися з хворобами та шкідниками, докладно розповідається в цьому матеріалі.

Полив

Режим поливу залежить і від способу подачі води. Якщо у флораріумі не встановлено автономної системи життєдіяльності, то полив здійснюють у міру підсихання верхнього шару субстрату.

Поливати квіти у флораріумі найкраще один раз на тиждень. Під час поливу бажано не потрапляти на самі рослини: атмосфера в ємності і так досить волога, і зайва рідина завдасть шкоди вашим зеленим друзям.

Разовий полив для середнього флораріуму за відсутності рідини в ресиверній частині чаші не повинен перевищувати 0,5 літри, а для ємності більшого об’єму – 0,8 літри. Якщо ви збираєтеся залишити флораріум на тривалий час без нагляду, то допустимо полив — до спливання поплавкого рівня.

Оскільки флораріум – це автономна екологічна система, вологість у ньому підтримується і без спеціальних пристроїв. Надлишки води випаровуються з листя, осідаючи на холодному склі, перетворюються на росу і, стікаючи по склу, зволожують ґрунт. Особливо це помітно у наглухо закритих судинах. При надлишку вологи (порушенні мікроклімату) процеси розкладання протікають стрімко, тому за поливом та вологістю необхідно ретельно стежити.

Таблиця “Ознаки неправильного догляду за рослинами, зокрема неправильного поливу”:

Ознаки

Причини

Пожовтіння кінчиків листя

Надлишковий або недостатній полив, надлишок у ґрунті кальцію, сухість повітря, механічне пошкодження рослини

Фарбування листя у жовто-коричневий колір

Надмірне добриво, недолік магнію, підвищена кислотність субстрату, перезволоження або пересихання субстрату, різкі коливання температури, жорстка поливна вода

Пожовтіння молодого листя, особливо в період зимового спокою та ранньою весною

Поєднання високої температури та надлишкового поливу, жорстка поливна вода

Жовті плями та крапки на листі

Сухі плями – результат нестачі води, м’які – перезволоження ґрунту, мокрі та здуті – можлива інфекція

Пожовтіння всієї рослини

Сильне пересихання субстрату, сухість повітря, занадто важкий, недостатньо повітропроникний грунт; у разі підготовки рослини до спокою – нормальне явище

Фарбування тканини листа між жилками у світло-зелений колір

Надлишок хлору та кальцію в поливній воді; можливе загальне голодування рослини; невідповідність рівня pH ґрунту, недолік азоту та заліза -хлороз; ураження коріння нематодами; влітку – надмірне освітлення

Бежеві або білі плями на листі

Рідкісний полив, надто холодна поливна вода, сонячний опік. Якщо плями у вигляді смуг — низька температура повітря або нестача заліза, міді, сірки

Коричневі плями у вигляді опіку з одночасним загортанням країв листа всередину

Надлишок добрив і, як наслідок, фізіологічна посуха; забруднена або невідстояна поливна вода; сухе повітря, протяги, механічні пошкодження рослини від дотику до скла

Бліскуче листя

Порушення правил харчування, нестача азоту та заліза, ураження щитівкою або павутинним кліщем, надлишок вологи

Темне листя

Якщо листя сухе – недостатньо вологе повітря, низька температура повітря; якщо листя м’яке і в’яле — надто старанний полив (необхідно на кілька днів повністю припинити полив), надто «важкий» субстрат

Склоподібні виділення на листі, коричневі, часто сухі плями

Несприятливі умови зволоження, надлишковий полив, надто висока вологість повітря, затхле застояне повітря, низька температура або освітленість, обприскування на сонці

Загнивання стебла та листя

Взимку — надлишковий полив, решта пори року — швидше за все, захворювання грибкового та бактеріального походження

Зменшення тургору, повисання листя, опадання зеленого листя

Недостатній або надто інтенсивний полив; невідповідність температурних умов потребам рослини, особливо взимку; у теплолюбних рослин — знижена температура, у холодостійких підвищена; можливе ураження судинної або кореневої системи; хронічний недолік калію, міді; рідше – через зміну розташування

Уповільнення зростання

У період спокою – природне явище; навесні та влітку – брак мінеральних елементів, освітлення, перезволоження субстрату (тісний посуд)

Короткі квітконоси

Порушення режиму поливу, нестача фосфору, неправильний режим підживлення, пізня пересадка, надлишок тепла під час формування бутонів

Парша листя

Надлишковий полив при зниженій освітленості

Перед тим як поливати рослини у флораріумі, потрібно подбати про якість води. Вода, призначена для поливу, повинна бути теплою та нехлорованою (підійде тільки відстоялася). Деякі квіткарі надходять бездумно: набравши в лійку води з-під крана, додають туди трохи добрив і поливають. Витривалі рослини до такого поливу ставляться терпляче, але більш чутливі види страждають. Ніжні коріння від такої води переохолоджуються, що негативно позначається на самопочутті рослин. Температура води має бути кімнатною.

Вийти зі становища за відсутності відстояної води можна так: набравши з-під крана — води, розбавити її окропом до потрібної температури.

На жаль, регулювати жорсткість води набагато складніше, ніж температуру. У водопровідній воді в даний час чого тільки немає! Назвемо такі сольові домішки, як карбонат кальцію та карбонат магнію. Чим їх більше, тим жорсткіша вода. Жорсткість води вимірюється в градусах: один градус жорсткості відповідає десяти міліграм вапна, розчиненим в одному літрі води. Постійний полив такою водою призводить до того, що вапно поступово залужує ґрунт, в якому живуть рослини.

Про якість водопровідної води можна впоратися на водонапірній станції. Якщо жорсткість не перевищує 10 °, то ви не зашкодите своїм вихованцям. Але якщо цей показник перевищений і доходить до 15 °, то на листі рослин, чутливих до вмісту вапна, відразу ж з’являться негарні плями.

Найчутливіші до якості води рослини флораріуму – це азалія, антуріум, камелія, всі види бромелієвих, орхідних та папоротей.

Субстрат при поливі дуже жорсткою водою стає більш лужним і живильні речовини, що знаходяться в ньому, виявляються заблокованими, недоступними. Рослини хворіють на хлороз: листя починає світлішати, а потім жовтіє. Якщо раптом таке сталося з якоюсь вашою квіткою, то необхідно негайно пересадити її в інший ґрунт. Якщо жорсткою водою доводиться користуватися зрідка, то з деякою кількістю вапна ґрунт справляється сама, як би амортизуючи його.

Способи зниження жорсткості води:

  1. Відстоювання. Це найпростіший і найдоступніший спосіб. Перед поливом воді дають відстоятися протягом доби. За цей час деяка кількість вапна випадає в осад, а також випаровується хлор, який доданий для знезараження води.
  2. Кип’ятіння. Воду кип’ятять, дають їй відстоятися і використовують верхні 2/3 шари води. При кип’ятінні солі кальцію та магнію частково переходять у нерозчинні сполуки, осідаючи на дні та стінках судини. Зливати поверхневий шар води треба дуже обережно, намагаючись щоб осад не потрапив у злиту порцію.
  3. Заморожування. Воду наливають у пластикову пляшку і на кілька годин поміщають у морозильну камеру. Вода має замерзнути не повністю. Незамерзлий шар зливають (як непотрібний), льоду дають розтанути і воді – постояти до отримання кімнатної температури; потім цією водою поливають рослини.
  4. Використання торфу. На 10 літрів води знадобиться 100 г свіжого торфу. Його поміщають у полотняний мішечок і опускають на добу у відро або будь-яку іншу ємність з водою. Якщо ж ви хочете прискорити процес, то пропустіть воду через торф’яний фільтр. Для цього потрібен великий квітковий горщик із гарним дренажним отвором. Покладіть серветку з грубого полотна на дно і наповніть ємність розпушеним торфом. Помістивши горщик над цебром, воду ллємо через цей саморобний фільтр.
  5. Використання різноманітних хімічних препаратів. Цей спосіб вимагає точності, акуратності. Для пом’якшення води можна скористатися спеціальними таблетками або рідкими засобами, що є у продажу. У цих препаратах містяться кислоти, які нейтралізують вапно, що міститься у воді. Кількість засобу, що слід додати, залежить від ступеня жорсткості води.

У жодному разі не застосовуйте іонообмінні фільтри. Вони солі кальцію заміщуються солями натрію, а він дуже шкідливий для рослин.

Воду, що залишилася у піддоні квітки, необхідно через півгодини після поливу вилити.

Але з поливом не все так просто, як здається. Потреба у волозі у кожного виду рослин своя, і залежить вона від низки обставин-таких, як походження даного виду, будова та зовнішній вигляд. Тільки дізнавшись, у яких умовах виростає конкретна рослина, можна визначитися щодо її поливу. Квіти з жорсткими шкірястими, товстими або покритими восковим нальотом листям вимагають меншої кількості рідини, оскільки вони можуть акумулювати воду на досить тривалий час. Багато води потрібно рослинам з великим м’яким листям і з великою кількістю листя.

На поливі позначається і вік рослини. Молодші екземпляри, з ще нерозвиненою кореневою системою, вимагають регулярного, але небагатого поливу. Дорослі ж рослини, навпаки, воліють, щоб їх поливали рідше, але рясніша.

Фази розвитку також визначають потребу у воді. Період зростання, який, як правило, триває з весни до осені, потребує більшої кількості води. Під час цвітіння потреба у волозі віку ще більша.

Реакції, що відбуваються в рослинах, також залежать від режиму поливу, оскільки вода є середовищем для обмінних процесів. Підтримання оптимального водного режиму є найважливішою умовою для культивування квітів.

По інтенсивності розрізняють три стадії поливу:

  1. рясний – рослини поливають відразу після підсихання верхнього шару субстрату;
  2. помірний – полив виробляють через 1-2 дні після підсихання верхнього шару субстрату;
  3. рідкісний або мізерний – субстрат протягом декількох днів або недель повинен залишатися сухим.

У рослин з більш менш вираженим станом спокою потреба в поливі незначна. У цей період їх поливають, рідко злегка зволожуючи субстрат. Це відноситься до всіх бульбових видів, до цибулинних і рослин з м’ясистими кореневищами.

Явний, але неглибокий спокій притаманний субтропічних рослин — чагарників і низькорослих дерев. Такі рослини поливають рясно, але не часто. Вологу з піддону, що проникла через дренажний отвір, видаляють не відразу, а через 30-40 хвилин, давши можливість частині води вбратися в субстрат.

Полив розрізняють за рівнем:

  1. верхній полив – поливає субстрат;
  2. нижній полив – вода наливається в піддон.

Обидва ці способи мають право на існування. Так, за нижнього поливу легше дозувати кількість рідини; він підходить для поливу рослин з густими широкими розетками листя, особливо якщо вони опущені.

Оптимальний варіант – чергування видів поливу.

Якщо немає можливості регулярно поливати та обприскувати рослини (через брак часу), то флораріум можна обладнати автоматичним поливом або на дні обладнати невеликий басейн. У басейн вбудовують фонтанну помпу, режим увімкнення та відключення якої регулюється через таймер освітлення.

Не зайвими будуть у флораріумі та палюдаріумі цифрові або механічні гігрометри для вимірювання вологості. Зазвичай вони визначають і температуру. Цифровий гігрометр функціональніший і точніший. Цей пристрій може бути забезпечений годинником, будильником та пам’яттю максимальних та мінімальних значень як вологості, так і температури. Підключається гігрометр до тих приладів, за допомогою яких повітря насичується вологою, і при падінні заданого значення нижче за норму гігростат включає цей пристрій. У разі підняття значень до заданого параметра гігрометр відключає його.

Для підтримки вологості рекомендується обладнати флораріум системою штучного дощування. Вода надходить вгору по шлангу (його маскують по задній стінці) через мікронасос, що розташовується на дні басейну, спеціальний розпилювач. А вже через цей розпилювач відбувається обприскування повітря та рослин. Рівень вологості вимірюється у відсотках; цей показник для більшості тропічних рослин не повинен бути нижчим за 70%.

Далі ви дізнаєтеся, як доглядати за флораріум у домашніх умовах, щоб не допустити ураження рослин шкідниками та хворобами.

Шкідники

Для того щоб ваші вихованці довго тішили око своєю красою, необхідно не тільки поливати, виробляти підживлення, обприскувати їх – потрібно також стежити за тим, щоб вони не захворіли і не були вражені шкідниками.

Попелиця. Якщо ви помітили на листі рослини дрібних комах, довжиною 1-5 мм, зеленого кольору (рідше – бурого або чорного) – значить, воно пошкоджене попелицею. Нападає попелиця на молоді пагони, бруньки, листя і квіти, при цьому розмножується дуже швидко і може покривати рослину суцільно, висмоктуючи сік з усіх її частин.

Павутинний кліщик. З’являється він на нижній стороні листя. Це крихітний, ледь помітний оком павучок червоного, бурого або брудно-білого кольору, що харчується клітинним соком. Пошкоджене ним листя жовтіє і засихає. Заражений лист з нижньої сторони в кутах покривається скупченням прозорої павутинки з частинками білого пилу, що як би пристали до неї. Іноді шкідники обплутують всю рослину.

Тріпс. Дрібна крилата комаха маленьких розмірів бурого кольору. Зішкрібає шкірку з листа і висмоктує сік. Розмножується дуже швидко: буквально через добу з відкладених яєчок з’являються личинки, які харчуються так само, як і дорослі комахи. Пошкоджений лист покривається білувато-жовтими плямами, потім буріє і відмирає.

Проти попелиці, кліщика та трипсу добре допомагає гасово-мильна емульсія. Зробити її просто: у півлітрі гарячої води розчинити 50 грамів мила та додати 150 мілілітрів гасу. Суміш збовтують доти, доки вона не стане білою та однорідною, як сметана. Отриманий розчин розводять у п’яти літрах води. Прикривши клейонкою ґрунт у горщиках, обприскують цим розчином рослину, намагаючись, щоб емульсія не потрапляла на ґрунт.

Наступного дня емульсію з рослин змивають. Найкращий спосіб – акуратно прополоскати крону у ванні або у відрі з чистою водою. Вода має бути теплою.

Для знищення попелиці обробку доведеться повторити кілька разів, оскільки яєчка довго залишаються неушкодженими і через кілька днів може розвинутись нове покоління паразитів. Після першої обробки рослину перевіряють щодня і, якщо з’явиться нова попелиця, обробку повторюють. Це необхідно робити доти, доки всі яєчка не будуть знищені.

Щитівка. Цей шкідник нагадує своєю круглою чи овальною формою щит. Такий щит щільно прилягає до поверхні листа чи кори. Забарвлення у шкідника жовте, сіре або буре.

Щитівка міцно присмоктується до листа. Відклавши на ньому яєчка, вона гине. На жаль, паразит виявляється не відразу, особливо на нижній стороні листа, тому всі рослини необхідно регулярно оглядати.

Звільняють рослину від щитівки, зіскаблюючи її твердою щіточкою. Потім рослину обмивають мильною емульсією (теплою водою з додаванням мила) або тютюновим настоєм (80 г тютюнового пилу на 1 л води), який наполягають протягом 2-3 днів. Перед тим як обробити рослину, цей розчин додають 4 г мила.

Червець. Він поселяється в кутах листя, і уражені рослини виглядають так, ніби посипані білим пухом. Обробка може бути такою ж, як і при боротьбі зі щитівкою. Спочатку щіткою з листя прибирають «пух», потім обробляють їх мильною емульсією, яку через добу змивають.

Одним із добрих засобів у боротьбі з червцем є обмивання денатурованим спиртом, розведеним навпіл з водою. Ваткою, змоченою в цьому розчині, обробляють всю рослину.

Нематоди. Це мікроскопічні білі хробаки 0,5-1,5 мм завдовжки, що паразитують на корінні рослин. Після запліднення самка перетворюється на цисту, тобто на резервуар з яйцями. Циста має коричневий колір, звисає з коріння рослини. Зберігатися вона може роками.

Уражені нематодою рослини гинуть від нестачі поживних речовин, що пов’язано з ураженням коріння хробаками. Ці шкідники найчастіше вражають рослини тропічних та субтропічних видів.

Профілактичними заходами є карантин усіх нових рослин, ретельна стерилізація субстрату на водяній бані або обробка його хлорпікрином, формаліном, дезінфекція посуду (ошпарювання окропом).

Дощові черви. Погано оброблена земля, принесена з лісу, може стати причиною того, що субстрат, зроблений на її основі, буде щільним і в’язким. Причина цього — дощові хробаки. Заковтуючи землю, вони викидають її у вигляді випорожнень, через що вона і стає непридатною для рослин. Ходи, виконані хробаками, сприяють протіканню води під час поливу, що перешкоджає змочування земляної грудки. Боротьба з цим – обробка принесеного ґрунту окропом.

Ногохвістки. Це дрібні, білуватого кольору, комахи, що стрибають. Вони у великих кількостях з’являються в горщиках на поверхні ґрунту. Причина — неправильний режим поливу: надмірно полив, що ніколи не висихає земля. Боротьба з ногохвостками полягає у присипанні земляної грудки сухим піском з одночасним зменшенням поливу.

Енхітреї. Маленькі комахи, схожі на білих черв’ячків. Помітити їх можна лише тоді, коли рослина вийнята з горщика. Об’їдаючи коріння, вони цим завдають шкоди рослині. Поява енхітри пов’язана з надлишком вологи.

Якщо рослина відстає в рості, листя у нього жовтіє, в’яне — не полінуйтеся, перевірте, чи все гаразд. При виявленні паразитів коріння очищають від старого ґрунту, добре їх промивають, рослину пересаджують у чистий, свіжий ґрунт. При неможливості швидкої пересадки ґрунт у горщику поливають розчином інсектициду.

За невеликої чисельності шкідників допоможуть народні методи, які безпечні для людини та домашніх тварин. Це препарати на основі рослинної сировини, токсичні лише під час обробки. Під впливом вологи та повітря вони розкладаються на нешкідливі компоненти. До рослинних інсектицидів відносяться: пижма, полин, цибуля, часник, тютюн, календула, чорнобривці, ромашка аптечна, дурман, піретрум. Також може бути використане картопляне та помідорне бадилля (тільки здорове).

Якщо рослина уражена досить сильно і народні засоби не допомагають, доведеться вдатися до хімічних препаратів. Серед засобів, які можна застосовувати в приміщеннях проти комах, що смокчуть, і кліщів, найбільш ефективні: «Актеллік», «Арріво», «Переметрин», «Карате». Проти попелиці, трипсу, павутинних кліщиків допомагають “Фітоверм”, “Агравертін”, “Нурелл-Д”; тільки проти попелиці – Деціс, Інтавір, Фас.

Щоб отримати більший ефект від обробки, бажано одночасно обробляти рослини препаратами швидкої та тривалої дії, наприклад «Карате» та «Вермітеком». Перший знищує існуючих шкідників, другий забезпечує тривалий захист, оскільки ефект від його застосування настає через 3-7 днів після проведення обробки.

Рослину, оброблену інсектицидами, не слід залишати на сонці: це може призвести до опіку листя. Після обробки рослина не потребує особливого догляду; обприскування, полив та обробку листя від пилу проводять у звичайному порядку.

Хвороби

Плямистість листя. Це захворювання може мати як грибкову, так і бактеріальну природу, а також може викликатись нематодами. Поява патогенних грибків пов’язано із зайвим освітленням, із забризкуванням листя водою, з поливом водою різної температури.

На початку захворювання на листі з’являються жовті або коричневі мокнучі плями, надалі вони збільшуються і вражають весь лист повністю. Помітивши, що почався процес захворювання, видаляємо і спалюємо все уражене листя, зменшуємо полив, тимчасово перестаємо обприскувати рослину та обробляємо її системним фунгіцидом (згідно з інструкцією).

Профілактика захворювання: для поливу та обприскування рослин використовуйте відстояну воду кімнатної температури.

Сіра гнилизна. Ця хвороба вражає, як правило, частини рослин, що відмирають, але може заразитися і здорова рослина. Від сірої гнилі зазвичай страждають рослини з соковитим листям, і найчастіше зазнають захворювання бутони і квіти.

Причини інфекції – зайва вологість та низька температура. На початку захворювання листя втрачає нормальне забарвлення і пружність, стає м’яким; потім на них з’являється світло-сірий пухнастий наліт, уражені ділянки розм’якшуються, буріють та відмирають. Швидко хворіють і рослини, що стоять поряд.

Уражене листя, суцвіття або навіть вся хвора рослина треба знищувати. Крім того, у флораріумі зменшуємо вологість, регулярно провітрюємо його та посилюємо освітленість. На початку захворювання, поки процес не зайшов далеко, можна спробувати обприскувати рослину розчином топсину (0,1%-ним), фундазолу (0,2%-ним), мідно-мильним розчином (0,2%-ний розчин мідного купоросу господарським милом). Обробку повторюють через 10-12 днів.

Біла гнилизна. Збудник захворювання – грибок, який вражає практично всю рослину: верхівка її в’яне, а нижня частина стебла загниє. Уражене листя стає рідким, покривається білим нальотом. Якщо зрізати стебло, то на ньому будуть видні великі чорні утворення — скперації гриба. Іноді вони утворюються на поверхні стебла.

Зараження білою гниллю відбувається через ґрунт. Низька температура та різкі її перепади у поєднанні з високою вологістю сприяють швидкому ураженню рослин.

Міра боротьби одна: викинути рослину разом із ґрунтом, поки в процес не залучена вся ваша колекція.

Стеблова гнилизна. Гнило стебел виникає через неправильне поділ рослин при пересадці, а також внаслідок захворювання коренів, уражених шкідниками. Неправильний полив сприяє поширенню цієї інфекції: грибок в умовах високої вологості розвивається швидко, і рослина гине.

На початковій стадії захворювання врятувати рослину можна, очистивши та видаливши заражені частини. Якщо рослина вражена сильно, то її знищують разом із горщиком та ґрунтом. Профілактикою захворювання є обережність і чистота при поділі рослини (для рослин, що розмножуються живцюванням), дотримання режиму поливу і вологості.

Гнилия коренів. Захворювання починається із загнивання кореневої шийки, поступово поширюючись на всю кореневу систему. Поразка дуже серйозна, і рослина знищується разом із ґрунтом.

Чорна ніжка. Збудник — ґрунтові гриби, які розвиваються на мертвих рослинних рештках у поверхневих шарах ґрунту. В основному уражуються сіянці та розсада. Захворювання починається із загнивання кореневої шийки та основи стебла. Розвитку захворювання сприяють нестача світла та надмірна вологість ґрунту. У групі ризику – всі кімнатні рослини.

Щоб уникнути поширення захворювання, необхідно видалити хвору рослину, забезпечити правильний температурний режим та режим поливу. Субстрат обробляють розчином марганцевокислого калію (3 г на 2 л води). Для профілактики можна обприскувати рослини шестидобовим настоєм лушпиння цибулі (20 г лушпиння на 1 л води) з інтервалом в 2-3 дні.

Хибна борошниста роса. Захворювання вражає багато кімнатних рослин. Спочатку процес залучається нижня сторона листа: з’являються ділянки зі світло-сірим нальотом, що складається з міцелію грибка; потім хворіють і стебла. Перша ознака інфекції – поява на листі блідих сірувато-жовтих плям, контури яких слабо виражені. З розвитком хвороби плями розростаються і стають чіткішими.

Уражене листя видаляють і спалюють. При поразці всієї рослини його знищують.

Як профілактика знижують вологість, регулярно провітрюють флораріум і проріджують рослини.

При перших ознаках захворювання проводять обробку листя (особливо нижньої частини) 1%-ним розчином бордоської рідини або кальцинованої соди. Обробку повторюють через 10 днів.

Чернь, або сажистий грибок. Грибок поселяється на виділеннях попелиць, борошнистого червця, білокрилки; виглядає як суха сажіста плівка. Не будучи небезпечним для рослин, він просто закупорює продихи на листі, що призводить до порушення процесу дихання. Зростання та розвиток рослини уповільнюються, і воно слабшає.

Профілактика виникнення черні – своєчасне обприскування проти шкідників, змивання виділень та омивання рослини чистою теплою водою.

Фузаріос. Це поширена і дуже небезпечна грибкова хвороба, яка вражає рослини у будь-якому віці. Зараження відбувається через ґрунт. У молодих рослин проявляється у вигляді загнивання кореневої шийки і самого коріння. Тканини при ураженні буріють, листя стає жовтим, а стебло стоншується.

Рослина в’яне і потім гине. Цибулини уражаються і під час зростання, і під час спокою. Процес виникає, як правило, в області донця.

Захворювання проявляється у вигляді червонувато-бурих сухих плям; при надмірній вологості ці плями покриваються рожево-білим нальотом.

Як міра профілактики проводять полив (триразовий) марганцевокислим калієм. Плями, що з’явилися, обробляють розчином діамантової зелені. Посадковий матеріал знезаражують марганцевокислим калієм (0,1%-ним) протягом двох годин. Горщики дезінфікують 5%-ним розчином мідного купоросу. При сильному ураженні рослини його знищують разом із ґрунтом та горщиком.

Вірусні захворювання. Ці захворювання визначити дуже важко, оскільки рослина, уражене будь-яким вірусом, гине досить рідко. Переносять віруси комахи-шкідники та суперечки грибків.

На сьогоднішній день відомі численні вірусні захворювання (вірози). Назву вони отримують за основною рослиною-господарем – наприклад: мозаїчний вірус тютюну.

Ушкодження кімнатних рослин, які викликані вірусами, виявляються по-різному. Це може бути сповільнене зростання всієї рослини або тільки листя; деформація листя чи квіток; поява різноманітних плям, смуг, рис різної колірної інтенсивності; освітлення деяких ділянок тканин рослин.

На жаль, препаратів, які могли б допомогти вилікувати хвору рослину, не існує, і уражені вирозом рослини краще знищити. Чинники, що сприяють розвитку хвороботворних організмів:

  1. Непридатний для цієї рослини склад ґрунту;
  2. Недостатній чи надлишковий полив;
  3. Недостатнє підживлення або, навпаки, перегодовування;
  4. Неправильний світловий, температурний, вологий режим у флораріумі.