Обрізка та формування плодово-ягідних чагарників: докладні інструкції

Обрізка та формування плодово-ягідних чагарників: докладні інструкції

Обрізка та формування плодово-ягідних чагарників відрізняється від тих самих операцій, що проводяться з фруктовими деревами. Справа в тому, що ці рослини не мають яскраво вираженого основного стовбура, тому доводиться приділяти увагу кожній окремій гілці. Робота ця може здатися нескладною, оскільки проводиться на землі і немає необхідності забиратися на висоту. Насправді ж у цій справі безліч нюансів, тому без попередньої підготовки не обійтися.

Про те, як обрізати та сформувати крони кущів чорної, червоної та білої смородини, а також аґрусу та малини, докладно розповідається у цій статті.

Чорна смородина

Кущ чорної смородини складається з 12-15, інколи ж навіть з 20-25 різновікових гілок нульового порядку. У перший рік нульова втеча, т. е. втеча від кореня, росте дуже сильно. Потім темп зростання різко послаблюється. До п’ятого-шостого року прирости гілок у довжину становлять якихось 5 см. Якщо оглянути гілку від основи до верхівки, можна помітити, що нижня її частина — це зона розгалуження. З розташованих тут добре розвинених вегетативних бруньок виростають найсильніші бічні гілки. Вище — зона плодоношення та зростання. Розгалуження тут слабеньке, гілки коротенькі, переважно це плодушки. Натомість квіткові бруньки сильні, добре розвинені. Переважна частина врожаю розміщується саме у цій частині гілки. На верхній частині майже всі бічні бруньки квіткові, але вони набагато слабші, ніж у середній частині. Тому тут і кисті коротенькі, і ягоди дрібніші. Верхівкова нирка завжди вегетативна (треба ж нарощувати довжину гілки).

При ослабленні зростання пагонів з верхівкових бруньок у основи гілок з’являються дзиги. На вигляд дуже сильні, але плодоносять вони гірше, ніж основні гілки, і продуктивний період їх коротше.

Найбільш цінні для плодоношення гілки першого та другого порядку розгалуження. А якщо довжина їх буде не менше 40 см, тоді і бічні квіткові бруньки та плоди сильні. Вони здатні давати повноцінні кисті великих ягід. На жаль, вік плодушок недовгий-два-три плодоношення і виснажилися. Рідко де можна зустріти плодушку старше 4-х років. Виходячи з цього, неважко обчислити, що у чорної смородини очікується висока продуктивність від гілок не старше 5 років. На цих особливостях зростання та плодоношення будується вся система формування та обрізки чорної смородини.

Формування куща

Відразу після посадки коротко обріжте всі гілки, що стирчать над землею. У слабеньких залиште по одній, у сильних – по 3 бруньки. Наступного року, якщо з залишених бруньок виросли дуже слабкі гілки, доведеться ще раз коротко обрізати їх. А що робити? Все одно користі від них не буде. Треба було не «хвостики мишачі», а гарні саджанці використати, тоді б і турбот таких не було. Якщо саджанці були добре розгалужені, з сильною кореневою системою, і ви не підсушили і не пошкодили їх при транспортуванні, якщо посадили вчасно та з дотриманням техніки посадки, сильних гілок буде багато. Виберете з них 2-4 найбільш вдало розташовані. Інші виріжте біля основи. При формуванні куща смородини не тисніться і не скупіться. Залишіть багато гілок – наживете багато проблем у майбутньому, а швидше хороший кущ все одно не отримаєте. Перші гілки – це основа куща. Однак не просто залишили скільки потрібно гілок і геть від куща. Так можна робити тільки в тому випадку, якщо розгалуження рослин даного сорту гарне. Якщо ж слабке, то вкоротіть залишені гілки наполовину, якщо середнє на одну чверть.

Надалі в кожному кущі щорічно залишайте при рідкій посадці по 2-3, при густій ​​- по 1-2 гілки, що йдуть від кореня. Слідкуйте, щоб основа (база) куща не надто збільшувалася. Через 5 років формування буде завершено. Оскільки кущ поповнювався новими гілками поступово, то одні зростатимуть, інші почнуть давати перші ягоди, у третіх урожай наростатиме, у четвертих він досягне максимуму, а найстаріші почнуть різко знижувати свою продуктивність. Починається новий етап – щорічне обрізування кущів.

Обрізка

Якщо кущ добре сформований, щорічне обрізування його дуже просте. Виріжте всі гілки старше п’ятирічного віку. Продуктивність їх невелика, а місця у кущі займають багато. Марно чекати нормального зросту та плодоношення від гілок, в яких оселилася склянка. Видаліть їх повністю або обріжте до здорової частини. Сухі, поламані, сильно уражені нирковим кліщем гілки, як і при будь-якій санітарній прочистці крони, теж підлягають вирізуванню. Зайві нульові пагони, насамперед слабенькі, тоненькі, щуплі, обріжте за рівень ґрунту. Якщо, більше сподівання, верхівки гілок пошкоджені борошнистою росою, зріжте їх. Ось, мабуть, і вся обрізка. Залишилося тільки відповідно до здатності до розгалуження вкоротити нульові гілки, що залишили в кущі, і сильні гілки першого порядку розгалуження. Рідко, коли потрібно скорочувати гілки другого порядку розгалуження. Хіба тільки в тому випадку, коли їх довжина виявиться більше 40-50 см.

А як правильно обрізати запущений плодово-ягідний чагарники? З ним доведеться повозитися довше, поки приведете в нормальний стан. Зрозуміло, і співвідношення гілок різного віку в такому кущі за один раз не відновіть. Чотирьох-п’ятирічних гілок, мабуть, знайдете надміру, а ось із молодшими буде в перший рік проблема. Починайте з санітарної прочистки куща. Геть усі хворі, сухі, дуже старі, кволі, що лежать на землі. Ще густо? Видаліть частину здорових гілок. Важливо розчистити плацдарм для появи нових, сильних нульових пагонів, а як тільки вони з’являться, піде поповнення куща. Через рік-другий максимум через три роки все буде в нормі.

Можна і так: зрізати всі або майже всі гілки та починати формування нового куща практично з нуля. Коріння потужне, відновлення піде швидко.

Червона та біла смородина

Обрізка кущів червоної та білої смородини загалом подібна до тієї, яка застосовується до чорної. Але є й деякі відмінності, пов’язані з особливостями росту та плодоношення. Огляньте велику сильну гілку червоної (або білої) смородини під час плодоношення. На верхівці гілки втеча. Плодоношення, зрозуміло, тут немає. Чекайте наступного року. Нижче кисті одиночні або групами по 2-3. Вони утворилися з бічних бруньок на однорічній частині гілки. А нижче, там, де однорічна частина гілки стуляється з дворічної або дворічна з трирічної, ціле намисто з пензлів.
Та всі кисті довгі, повні. Скільки їх? 20-30? Можливо, і більше. Не дивуйтесь. Тут на колишніх верхівках гілок найплодючіше місце, найсильніші квіткові бруньки. Запам’ятайте це і при обрізанні не коротшайте гілки. Не те зріжете майбутнє намисто, не давши розпуститися йому, і не доберете багато ягід.

На багаторічних частинах гілок кисті ягід розміщуються на плодах. 5-8, а то й більше кистей звисають з кожної плодівки ніби козлячі борідки. У кольорових смородин плоди живучі, до 8 років справно плодоносити можуть. А тому термін служби гілок у червоної смородини не 4-5 років, а вдвічі більше – 8-10. Отже, немає особливої ​​потреби стежити, щоб у кущі були всі віки гілок. Є сильні плодоносні, є молоді для заміни тих, які незабаром підуть, от і добре. І нульових гілок залишайте стільки, скільки необхідно для майбутніх замін. А то розведете густоту, потім проріджуватимете. Ось і всі основні особливості обрізки червоної та білої смородини, що прямо випливають з особливостей їх росту та плодоношення. Залишилося додати, що омолоджувати гілки треба, як тільки довжина пагонів стане менше 10 см. Причому омолоджувати гілки можете обрізанням на переклад на сильний дзига або сильне бічне відгалуження, що не втратили здатність до зростання. Це у червоної смородини цілком можливо. Здатність до плодоношення її дзиґових гілок не нижче, ніж нульових.

Аґрус

Формування

Для формування куща агрусу відразу після посадки обріжте слабенькі гілки на дві, а сильні – на три бруньки. Наступного року, якщо з цих бруньок виростуть коротенькі, тоненькі гілки, доведеться повторити коротку обрізку.

Якщо ж гілки виявляться сильними, виберіть з них 3-5 найбільш вдало розташованих, а решту обріжте біля самого ґрунту. Якщо виявите, що у залишених гілок верхівки не визріли або, не дай Боже, пошкоджені борошнистою росою, зріжете їх до здорових тканин. Мине рік, і ще так само точно поповніть кущ новими трьома-п’ятьма гілками. Ось і все формування. Потрібні для нормального куща 8-10 гілок на своїх місцях. Далі піде рутинна робота щодо підтримання порядку в кроні. А порядок у даному випадку — це гарне зростання гілок і гарне їхнє освітлення. Не переносить аґрус затінювання. Зростання відразу припиняється, гілки передчасно старіють, продуктивність та якість ягід різко знижуються.

Обрізка

Основний урожай у агрусу несуть на собі плоди віком від двох до чотирьох-п’яти років та гілки першого-третього порядку розгалуження. Старіші плоди та гілки вищих порядків розгалуження малопродуктивні. Виходячи з цього, легко вирахувати, що найбільшу цінність у аґрусу становлять 5-7-річні гілки. Старіші, т. е. 8-річні гілки, зазвичай рекомендують вирізати. Проте у аґрусу, як і в жінок, як гострі шипи (кігтики), а й вік визначається не календарем, а станом. Можуть і 10-річні гілки та 6-7-річні кільчатки чудово почуватися і добре плодоносити. Так чи треба при обрізанні гілок орієнтуватися на їх вік? Мабуть, правильніше керуватися їхнім станом.

Обрізання дорослих плодових кущів аґрусу, тим більше, коли їх трішки підзапустили, починайте з санітарної прочистки. Хворі, поламані, сухі, щуплі, незалежно від віку та місця розташування, а також ті, що припинили ріст і плодоношення, видаляйте відразу. Полеглі на землю і ростуть надто близько від неї, якщо не будете використовувати для розмноження, теж зріжте вщент. Або обріжте на переклад на сильне відгалуження, якщо для нього є місце та простір у кроні куща. Зріжте невистилі, підмерзлі, підсохлі, пошкоджені хворобами верхівки гілок. Після цього, якщо все ще відчуватиметься загущення в кущі, починайте проріджування. Працюйте доти, доки рука ваша не отримає вільний доступ до будь-якої частини куща. Пам’ятайте, що аґрус не виносить затінювання. Омолоджувати гілки, коли виникне потреба, можете також, як у червоної смородини.

Маліна

Особливості росту та плодоношення. Малина – це багаторічний чагарник, але термін життя кожного стебла лише два роки. У перший рік стебло росте, на другий розгалужується і плодоносить. Після плодоношення він усихає. Але є серед рослин малини та ремонтантні сорти. У них дещо інший характер зростання та плодоношення, відповідно, і свої особливості обрізки, про що трохи пізніше.

Відновлюється кущ щорічно за рахунок кореневих нащадків. Здатність давати нащадки – ознака сортової. У рослин одних сортів їх утворюється дуже багато, до 60 на кущ. Це такі сорти, як Латам, Мальборо, Ньюбург, Віслуха. В інших – Новина Кузьміна, Пунсовий вітрило, Барнаульська, Метеор – утворюється середня кількість нащадків, до 30 на кущ. А у деяких – Калінінградська, Нагорода – не більше 15.

Якщо подивитися, які нирки розміщуються по довжині стебла і що з них виходить, то картина в середньому виглядає так: нижні нирки ростові, вони здатні давати пагони заміщення; далі на чверті довжини стебла розміщуються потенційно квіткові бруньки, але вони слабо розвинені і зазвичай не прокидаються до зростання; вище – майже на половині стебла – знаходяться сильні, добре розвинені бруньки, з яких виростають пагони, що несуть на собі основну масу врожаю; верхівка стебла зазвичай погано визріває, тому і пагони на ній слабенькі та ягоди невисокої якості.

Формування та обрізка

Можете вирощувати малину окремими кущами, а можете і суцільною стрічкою. Як зручніше, як вигідніше, до чого душа більше лежить, так і чиніть.

Перед посадкою або одразу після неї обріжте стебло на висоту близько 40 см. Якщо віддали перевагу кущі, то пам’ятайте, що більше 10, мінімум 12 стебел у ньому бути не повинно. Це не означає, однак, що можете залишати будь-які стебла, які виросли. Ні! Тільки сильні, здорові та розташовані недалеко від основи куща. При формуванні кущів малини слабенькі, коротенькі, недорозвинені, тоненькі, хворі видаляйте без вагань та жалювань. Картина від них невелика, а для рахунку залишати себе обманювати. У перші два-три роки важко буде створювати кущ, а потім лише регулюйте кількість гілок. Буде спокуса залишити більше гілок — не піддавайтеся. У затіненні нирки погано закладаються, розгалуження гірше і плодоношення скупіше. При обрізанні кущів малини щорічно видаляйте старі гілки, що відплодоносили, і на зміну їм залишайте стільки ж молодих сильних. Інші вирізайте. Порость між кущами, а вона може з’явитися і за кілька метрів від материнської рослини, викопуйте і використовуйте. Або взагалі не давайте їй рости. З’явилася – зріжте, висмикніть. По весні обріжте верхівки гілок, що не визріли. Урожай на них слабкий і за кількістю, і за якістю ягід. А якщо підмерзли – тим більше підлягають видаленню. Принаймні обріжте до здорових тканин.

Для підвищення продуктивності малини влітку, коли однорічні стебла досягнуть довжини приблизно 1,5 м, можете прищипнути їх. Сподобається – візьмете на озброєння.

Вирощувати малину суцільними вузькими (50-60 см) та довгими стрічками простіше, ніж окремими кущами. Не треба морочити голову із збереженням основи куща та числом стебел у ньому. А все інше робіть так само: видаляйте дворічні гілки, слабенькі, хворі і т.д.д. Залишайте сильні, міцні так, щоб відстань між сусідніми стеблами була близько 10 см. А це означає, що на погонному метрі буде 25-30 стебел.

Стебла у малини тонкі, довгі, добре облистяні. Повіє вітерець сильніше — лягти можуть. Принаймні сильно відхилиться від вертикалі. Та й урожай, якщо високий, до землі гнітить. Тому для малини обов’язково потрібна шпалера. Це не означає, що вам доведеться створювати якусь потужну споруду. Шпалера може складатися з одного дроту, до якого підв’язують стебла. Може бути з двома дротиками, між якими розміщуються стебла. Замість дроту, звичайно, можете використовувати шпагат. На рік зазвичай його вистачає. А наступного року новий натягнете. Шпалер можна створити і без будь-яких опор – зв’яжіть стебла шпагатом між собою і нехай підтримують себе самі.

Морозостійкість малини не така висока, щоб витримувати будь-які морози. У Сибіру, ​​на північному сході Росії, на Уралі стебла малини зазвичай на зиму пригинають до землі, вкривають, і вся зимівля під снігом проходить. Всі ці роботи мають пряме відношення до обрізки, тому згадані тут.

Особливості обрізки ремонтантних сортів малини

У рослин ремонтантних сортів малини зростання, розгалуження та плодоношення кожного повноцінного стебла укладається в один рік. Звідси й особливості обрізки випливають. Після плодоношення надземну частину всіх рослин зріжте начисто, повністю. Весною відростуть нові стебла. Серед них буде багато слабеньких. Тому обов’язково проредіть їх раз-другий, а то й три рази, щоб тим, хто залишився, було вільно, і щоб вони були досить сильними. Після плодоношення знову зріжте все, що виросло за цей сезон. Таким чином, у ремонтантної малини вийде не дворічний, як у звичайної, а однорічний цикл росту та плодоношення. Переваг у цьому маса. Не накопичуються шкідники та хвороби. Щороку плантація оздоровлюється. Взимку стебла не вимерзають і не підмерзають їх просто немає. Догляд простіше, працювати зручніше. Одне лише насторожує. Літа трохи не вистачає, щоб потенціал плодоношення реалізувався повністю. Тільки встигнете зібрати перші ягоди, а тут уже й холоди завітали. Зав’язей багато, а ягоди зріють слабо. Мало тепла, мало сонця.

Можете обрізати рослини ремонтантних сортів малини так само, як і звичайних. Однорічне стебло хоч і плодоносило вже, не усохне. Перезимує і знову розгалужуватиметься і плодоноситиме. От і нехай поплодоносить, а тим часом відростуть і почнуть плодоносити нові стебла. До осені вони дадуть додатковий урожай. Вийде як би два врожаї, хоча в сумі вони зазвичай не вищі за врожаї звичайних сортів. Зате термін споживання свіжих ягід суттєво подовжиться. При такому способі обрізки дворічні стебла треба вирізати обов’язково і особливо ретельно проводити нормування стебел, що знову відростають і залишаються.