Технологія вирощування домашніх рослин: особливості догляду в кімнатних умовах

Технологія вирощування домашніх рослин: особливості догляду в кімнатних умовах

При вмісті декоративних рослин у захищеному ґрунті важливо враховувати безліч факторів, без цього культури перестануть активно розвиватися і, зрештою, будуть приречені на вірну загибель. Умовами успішного вирощування рослин у домашніх умовах є не тільки знання технології догляду з ефективними прийомами, а й сприятливі фактори зовнішнього середовища, а також правильно підібрані субстрати та ємності.

Умови

Перш ніж вводити рослину в інтер’єр, треба вивчити умови освітлення, температурний режим, оцінити рівень відносної вологості повітря та інші параметри мікроклімату.

Світло – головний обмежуючий фактор життя рослин. Умови освітленості залежать від орієнтації вікон по сторонах світла, розмірів віконних прорізів, ступеня затінювання розташованими зовні деревами, будинками, виступами стін. Освітленість у приміщенні визначається також відстанню від вікна. На підвіконні вона у середньому становить 50% від зовнішнього, з відривом 0,5 м — 30%, з відривом 1 м — 18%, 1,5 м — 11%, 2,0 м — 7%. В осінні та зимові місяці освітленість приміщень завжди недостатня. У середніх широтах сонячне освітлення відповідає потребам більшості рослин із 15 березня по 15 вересня. При нестачі світла проводять досвітлення, особливо в зимових садах, оранжереях, кімнатних тепличках або підбирають відповідний асортимент.

По відношенню до інтенсивності світла декоративні рослини відкритого ґрунту можна умовно розділити на чотири групи: дуже світлолюбні, помірно світлолюбні, тіневитривалі, індиферентні. Світлолюбні рослини нормально розвиваються і цвітуть при інтенсивності світла 1000-2000 лк, в умовах південних, південно-східних та південно-західних вікон. До них відносяться кактуси (крім лісових), більшість суккулентів, багато амарилісових. Більшість красиво-квітучих видів також вимагають яскравого світла, без якого можуть нормально розвиватися, але не зацвітають. Красива квітка (гіппеаструм, пеларгонія, хойя) майже завжди сигналізує про необхідність інтенсивного освітлення, але деякі види страждають від надлишку сонця (адіантум, сенполія). У добре освітлених приміщеннях при інтенсивності освітлення 1000 лк і більш нормально ростуть і розвиваються дуже багато видів. Східні та північно-східні вікна представляють широкий вибір рослин. Тіневитривалі рослини відносяться в основному до декоративнолистяних. На північно-західних та північних вікнах чудово ростуть орхідеї, папороті, більшість представників сімейства ароїдних. Західні вікна хороші для рослин з осені до весни, а влітку на них виникають проблеми перегріву. Небагато видів придатні для приміщень з будь-яким освітленням: аспідистра, аспарагус, сансев’єра, деякі фікуси.

Чим більше хлорофілу міститься в листі, тим менше світла зазвичай потрібно їм для досягнення максимального фотосинтезу. Тому рослини з темно-зеленим листям, як правило, тіньовитривалі (гемантус), а зі світлими – світлолюбні (пеларгонія). Особливо вимогливі до світла ряболисті форми, які при дефіциті світла можуть втратити цю ознаку.

Реакція рослин на співвідношення тривалості світлого та темного часу доби називається фотоперіодизмом. Вона проявляється у довгоденних та короткоденних рослин зміною характеру росту та цвітіння.

Рослини захищеного ґрунту у зв’язку зі своїм тропічним або субтропічним походженням в основному є короткоденними та нейтральноденними. Особливу цінність представляють короткоденні квітучі взимку види: молочай блискучий, еухаріс, шлюмбергер.

Температурний режим у спеціальних спорудах захищеного ґрунту регулюється автоматично. У житлових та службових приміщеннях цей фактор цілком залежить від роботи системи центрального теплопостачання в опалювальний період та орієнтації вікон на конкретний бік світла. Температура влітку зазвичай буває цілком придатною для більшості видів. Виняток можуть становити західні та південні вікна.

Оцінюючи придатність того чи іншого виду для конкретного приміщення, насамперед слід визначити температуру зимового утримання. За цією ознакою прийнято ділити всі горщики на дві групи: для прохолодних і для теплих приміщень. До першої відносять аспарагус, пеларгонію, цикламен – рослини субтропіків, що переносять зниження температури до 10-12 ° С. До другої групи включають тропічні рослини: сципдапсус, сенполію, шеффлеру, що негативно реагують на температуру в приміщенні нижче 18°С. Несприятливим фактором є переохолодження субстрату в ємностях, де містяться рослини. Бажано цього уникати, використовуючи підставки з пінопласту, зволожений керамзит, спеціальний нагрівальний кабель. В ідеалі температура ґрунту повинна бути на 2-3°С вище температури навколишнього повітря. Розміщуючи рослини, необхідно пам’ятати, що у різних точках приміщення температура варіюється. У вхідних дверей і вікон вона на 3-4°С нижче за середню, у радіатора опалення — на стільки ж вище.

Вода – необхідна умова для життя рослини, а полив – один з головних прийомів догляду за рослинами. Потреба у воді залежить насамперед від виду рослин. По відношенню до ґрунтової вологи виділяють чотири групи рослин: гідрофіти, гігрофіти, мезофіти та ксерофіти. Гідрофіти споживають дуже багато води, вони буквально п’ють її, як кімнатний циперус. Гігрофіти вологолюбні і добре переносять надмірне зволоження. Це аспідістра, бальзамін, сциндапсус. Переважна більшість рослин захищеного ґрунту відносяться до мезофітів. Вони мають середню потребу у воді, яка може коливатися від дуже помірної (пеларгонія, сансев’єра) до дуже значної (колеус, традесканція). Ксерофіти вимагають дуже небагато води, це типові сухолюби (агава, кактуси, товстянка). У деяких видів специфіка водоспоживання дуже індивідуальна. Наприклад, фікус еластика вимогливий до поливу влітку, а взимку його поливають рідко; а хлорофітум – вологолюбна рослина, яка може довго обходитися без поливу в будь-який час року, так як накопичує воду в бульбовидному корінні.

При вирощуванні кімнатних рослин у закритому ґрунті важливо враховувати таку особливість, як підвищена чутливість до відносної вологості повітря. У приміщеннях із центральним опаленням узимку вона дуже низька: становить у середньому 20-40% при оптимальній 60-70%. Таке сухе повітря підходить далеко не всім рослинам. Добре переносять сухе повітря бромелієві, замієкулькас, пеларгонія та всі сукуленти. Зовсім не підходять приміщення з сухим повітрям для бегонії, гарденії, камелії. Багато рослин позитивно реагують на обприскування теплою водою. Це монстера, філодендрон, еухаріс та інші види з жорстким глянсовим листям. Рослини з опушеними листовими пластинками та сукуленти обприскувати не можна (сенполія, товстянка). Обприскують листя вранці або ввечері без прямого сонячного проміння. Дуже корисно влаштовувати рослинам вологу «лазню» або обмивати їх під теплим душем. На жаль, обприскування вимагає витрат часу. Тому найкращий спосіб регулювання вологості повітря – встановлення автоматичного зволожувача. Слід зазначити, що у великих квіткових композиціях у групах завдяки транспірації вологість повітря підвищується, і рослини почуваються набагато краще, ніж поодинці. Краща вода для поливу — водопровідна, що відстояла. Для деяких рослин (цитрусові, камелія, гарденія) корисно підкислити її для нейтралізації надлишкової жорсткості 5% лимонною або оцтовою кислотою в дозі 1 мл розчину на 1 л води. Температура поливної води повинна бути вищою за температуру повітря і грунту на 2-4°С. При поливі вода не повинна розмивати земляну кулю, проте необхідно повністю просочувати її до появи крапель у дренажному отворі. Шкідливий як частий мізерний полив, так і пересушування субстрату. З торф’яних субстратів вода менш доступна, ніж зі стандартних ґрунтових сумішей, тому в першому випадку слід полив проводити частіше та уважно спостерігати за станом рослин. Загалом краще при поливі недолити, ніж перелити.

Субстрат

Перед початком вирощувати кімнатні рослини в домашніх умовах, потрібно правильно підготувати субстрат. Ґрунтові або безземельні суміші повинні мати оптимальні фізичні та хімічні властивості. Тому для їх приготування змішують різні компоненти.

Найдоступнішим у будь-яку пору року субстратом для вирощування рослин у різних ємностях є готові суміші на основі торфу з додаванням хімічних меліорантів – розкислювачів (крейда, доломітове борошно) та мінеральних добрив. Вони продаються під різними назвами, але мало різняться за складом. Для деяких рослин, наприклад із сімейств геснерієвих та більбергієвих, це цілком підходящий варіант. В інших випадках потрібні добавки городнього або садового ґрунту.

Огородний (садовий) ґрунт середнього гранулометричного складу (легкий суглинок) підходить для багатьох невибагливих культур, наприклад, аспідистри, пальм, ародних. Невелика добавка (10-15% за обсягом) торфу робить її ще якіснішою. Вона відрізняється достатньою родючістю, але може містити шкідників, бути джерелом інфекції.е. створює проблеми фітосанітарного характеру. Її pH дорівнює 5-6, щільність – 1,2-1,4 г/см, вологоємність середня.

Листовий ґрунт, інакше листова земля-легка, поживна, пухка, гарна і сама по собі, і як добавка до інших інгредієнтів. Її кислотність дорівнює 5,5-6,5, щільність становить 1,0-1,1 г/см3, середня вологоємність.

Перегній і компост — органіка, що повністю розклалася (гній, курячий послід, органічні побутові відходи, бур’яни). Ці матеріали розкладаються і перетворюються на пухку масу за 2-3 роки. Компост і перегній мають відмінні фізичні якості, містять достатню кількість елементів мінерального живлення. Кислотність близько 7, щільність 0,8-1,1 г/см3, висока вологоємність.

Торф (верховий, низинний, перехідний) використовується як універсальний розпушувач. Для суміші краще брати верховий торф. Верховий торф кислий (4-4,5), надзвичайно вологоємний та низької щільності – 0,6-0,9 г/см3.

Зрідка використовують солому, тирсу, подрібнену деревну кору після компостування. Мінеральних солей у них дуже мало, вони підкислюють субстрат, дуже пухкі (0,5-0,7 г/см3) та вологоємні.

Сучасні компоненти субстратів – це вермикуліт, перліт, кокосове волокно. Вермікуліт – нагріта та оформлена в гранули магнієва слюда. Перліт – гранули, діаметром близько 1 мм, отримані з вулканічних слюд після нагрівання та розмелювання, при стисканні кришаться. Вермікуліт і перліт – інертні пухкі матеріали.

Річковий або озерний пісок розпушує субстрати, але через високу теплопровідність є «холодним» матеріалом, а крім того, його важко придбати. Кокосове волокно добре утримує воду і розпушує земельні суміші, але швидко накопичує мінеральні солі, що шкідливо для рослин. У промисловому квітникарстві використовують також мінеральну вату та цеоліти.

Таким чином, для рослин найкраще підходять земельні суміші з дернової землі з додаванням торфу або перегною в різних співвідношеннях з урахуванням необхідної густини. Легка суміш – це земля і торф у співвідношенні 1:1, середня – 2:1, важка – 3:0,5. Суміш дернової землі з перегноєм та торфом у співвідношенні 3:2:1 – універсальний ґрунт для більшості рослин. При його приготуванні на 1 відро додають 60-70 г суперфосфату (2 столові ложки) і 100 г товченої крейди (0,5 склянки).

Для деяких рослин, що вирощуються в кімнатних умовах, в суміші можна додати хвойний опад, різаний сфагнум, товчене деревне або активоване вугілля (сенполії та інші геснерієві). Скрізь у наявності мають бути мінеральні добрива та вапняні матеріали.

При використанні безземельних субстратів: перліту, вермикуліту, керамзиту та соломи — рослини повинні регулярно отримувати макро- та мікроелементи з поливною водою, що потребує спеціальних установок, високотехнологічного обладнання, інженерного забезпечення та хімічного контролю.

Ємності

Перш ніж почати як вирощувати рослини вдома, важливо підготувати «правильний» горщик. Для утримання культур у приміщеннях та теплицях використовують спеціальні ємності з різних матеріалів: глини, дерева, металу, пластмаси.

Глина – стійкий декоративний матеріал. Вода випаровується через бічні стінки, ґрунт у горщиках не переохолоджується. Глазурована глина стійка, дуже декоративна, масивна; водний повітряний та тепловий режими створює задовільні. Вартість керамічних ємностей висока. Пластикові ємності легко перекидаються, середньої декоративності, недовговічні, умови для розвитку коріння в них задовільні. Дерев’яні контейнери оригінальні, створюють сприятливі умови для зростання коріння, але вони недовговічні та дорогі. Метал мало підходить для вирощування рослин, тому що швидко нагрівається та охолоджується, ціна та довговічність металевих ємностей високі.

Найкраща форма контейнерів – усічені піраміда або конус. Обов’язково наявність одного або кількох дренажних отворів у дні горщика. Колір краще вибирати світлий нейтральний: білий, кремовий, сірий, теракотовий. Обсяг повинен відповідати розміру кореневої системи. Найбільш популярні контейнери на 0,5-1,5 л. Бажано придбати ємності з піддонами з того ж матеріалу.

Прийоми догляду

Технологія вирощування рослин у захищеному ґрунті має на увазі регулярний догляд. До обов’язкових прийомів догляду відносяться пересадка, полив, розпушування субстрату, підживлення в період активного зростання, фітосанітарні заходи щодо запобігання розвитку хвороб та шкідників. Додатковими прийомами догляду за рослинами є утримання рослин у чистоті, обприскування, формування та перевертання рослин, часткова заміна верхнього шару ґрунту в горщиках.

Для поливу використовується відстоялася водопровідна вода, застосовуються лійки або системи автоматичного поливу. Найбільш економічний і високотехнологічний полив є крапельною системою зрошення, за якою можна подавати воду або поживний розчин до ємності, стелажу, ділянки ґрунту. Найбільш поширена система індивідуального краплинного зрошення з автоматизованим керуванням.

Влітку рослини поливають рясніші, ніж взимку, робити це краще ввечері. Взимку полив різко скорочують до 1-2 разів на місяць. Кактуси з листопада до лютого не поливають взагалі. Температура води не повинна бути нижче температури навколишнього повітря. Рослини в дрібних ємностях і на торф’янистих субстратах поливають частіше, ніж у об’ємних контейнерах із ґрунтовими сумішами. Вода повинна повністю зволожувати кореневу грудку. Надлишки поливної води зливають з піддону через 10-15 хв після поливу. Зрідка, але регулярно верхній шар товщиною 1-2 см злегка розпушують, що знижує випаровування та покращує повітрообмін.

Під час активного зростання з березня до серпня рекомендуються підживлення. Для підживлення рослин захищеного ґрунту призначені сухі або рідкі поживні суміші, що містять необхідні елементи мінерального живлення у легкозасвоюваній формі. Дози добрив встановлюють згідно з інструкцією, зазвичай це 0,5-2,0 г солей на 1 л води. Частота підживлення – 1-2 рази на місяць. Підживлення проводять після поливу, щоб уникнути плазмолізу клітин та зневоднення рослин. Підживлення дають у рідкій формі.

Не можна підгодовувати хворі чи пошкоджені рослини. Неефективні підживлення, якщо рослинам не вистачає світла, не дотримується теплового режиму. Не підгодовують рослини, що перебувають у стані фізіологічного спокою, навіть якщо цей період настає, як у цикламена, влітку.

Щоб рослини мали привабливий вигляд, не хворіли і не ставали здобиччю шкідників, вони мають бути чистими. З жорсткого гладкого листя пил стирають вологою губкою або змивають водою. З опушеного листя пил зчищають жорсткою щіточкою, здувають, струшують, оскільки вода, що потрапила на пухнасте листя, може викликати появу на них плям. Іноді, бажано 2-3 рази на рік, всім рослинам корисно влаштовувати тепле обмивання. Цей прийом стимулює зростання, частково знищує шкідників, посилює загальний імунітет.

Горшкові рослини потребують регулярної пересадки, оскільки в обмеженому обсязі субстрату накопичуються токсичні сполуки, він ущільнюється, відбувається засолення, погіршуються фізичні та хімічні властивості сумішей. Молоді екземпляри пересаджують щорічно, дорослі – раз на 2-3 роки залежно від виду. Сигналом до пересадки служить повне обплетення земляної грудки корінням, коли ємність стає тісною, а коріння виходить з дренажного отвору.

Найкращий час для пересадки рослин при вирощуванні будинку – весна та початок літа. Невибагливі види можна пересаджувати весь рік, хвойні – краще влітку. Перевалку рослин з одного горщика в інший без руйнування земляної грудки можна проводити в зручний для квітника часу, але навесні і на початку літа краще.

Для пересадки треба приготувати компоненти субстрату, добрива, дренажний матеріал, ємності, воду та совок, кілочків, секатор, ніж. Роботу виконують у рукавичках, на спеціалізованому столі у прохолодному приміщенні без прямого сонячного світла.

Субстрат попередньо зволожують і ретельно перемішують. Він має бути однорідним і злегка сирим. На дно горщика поміщають дренаж шаром 1-2 см і більше, а для кактусів до половини висоти (керамзит, бита цегла). Рослини дістають зі старого горщика разом із грудкою землі, притримуючи рукою біля основи. Старий субстрат повністю або частково видаляють. Пошкоджене, сухе, загнило і дуже довге коріння обрізають. Зрізи можна присипати товченим вугіллям. Примірники, що сильно розрослися, ділять. Рослина опускають строго в центр ємності і поступово засипають свіжою сумішшю, злегка ущільнюючи її, особливо поблизу стін горщика. Заповнюють ємності не до країв, щоб залишився бортик заввишки 2 см для поливу. Не можна засипати точку зростання розеткових видів і сильно заглиблювати кореневу шийку пагонів кущових екземплярів. Пересаджені рослини рясно поливають. Через 15-20 хв воду, що проникла через дренажний отвір, зливають. Забруднене листя очищають від землі, рослини, якщо вони не опушені і не відносяться до сукулентів, обприскують.

Пересадка тимчасово послаблює рослини. Для кращого приживання їх поміщають у помірно тепле, злегка притінене місце. Підгодовувати пересаджений екземпляр починають не раніше, ніж через місяць, коли починається активне зростання живильним розчином зниженої концентрації.

Додаткові прийоми догляду використовуються не для всіх культур та у певний період їх життя. Формування рослин проводять шляхом обрізки та прищипки, яку іноді називають пінціровкою. Обрізка – це видалення або вкорочування пагонів. Вона ділиться на формуючу, санітарну та омолоджуючу. Обрізка стимулює пробудження сплячих бруньок, відновлює рівновагу між надземною та підземною частинами рослин.
Кардинальне обрізання проводять навесні. Її потребують чагарники і напівчагарники: гібіскус, пеларгонія, фуксія та ін. Пагони зрізають гострим секатором над ниркою.

У період зростання використовують також прищипку, т.е. видалення верхівок молодих пагонів. В результаті порушується апікальне домінування і рушають у ріст бічні бруньки. Прищипка – малотравматична операція, її можна проводити при необхідності, але краще навесні.

Пасинкування – це повне видалення бічних пагонів, бутонів, квіток та суцвіть. Мета даного прийому полягає у формуванні штамбових, нерозгалужених форм, невеликого деревця.

Для збереження привабливого зовнішнього вигляду рослин слід своєчасно зрізати або вищипувати відцвілі, засохлі або пожовклі частини, не допускаючи їх потрапляння в ємності.

Для рівномірного формування рослин та створення симетричних крон та розеток треба змінювати положення ємності, забезпечуючи рівномірне освітлення. Поступово протягом року повертають бегонії, сенполії, фікуси, цитрусові. Деякі красивоквітучі види, наприклад фуксія, можуть скинути бутони та квіти, якщо під час бутонізації та цвітіння їх часто рухають та переставляють.

Корисно періодично розпушувати верхній шар субстрату, а якщо стан рослин хороший, то замість пересадки можна замінити верхній шар ґрунтової суміші на свіжий (краще робити це навесні або на початку літа). Рослини позитивно реагують на цей прийом, який вимагає менше часу та коштів, ніж пересадка або перевалка.

Підв’язки до опор потребують ліани, наприклад монстера, сингоніум, цисус. Іноді до опор підв’язують квітучі орхідеї, великі фікуси, ріпсаліси та ін. Опора має бути міцною і по можливості непомітною.