Зелена альтанка на дачі: ідеї облаштування своїми руками з фото

Зелена альтанка на дачі: ідеї облаштування своїми руками з фото

Одне з найскладніших завдань арбоскульптури – облаштування споруди. Для того щоб зелена альтанка з дерев, що ростуть, служила не тільки елементом декору на дачі, але й несла функціональне навантаження, необхідно сформувати дах і виконати внутрішнє оздоблення.

Формування даху

Якщо найвищі пагони стволів виростають набагато вище бажаної висоти приміщення, настав час зайнятися формуванням зеленого даху. Висота приміщення не може бути точно визначена. Висота визначається різними факторами: сорт дерева, кліматичні умови, стан грунту та ін. Подані нижче значення висоти, у зв’язку з цим, необхідно сприймати лише як орієнтовні значення.

У дрібнолистого дерева, наприклад, у граба, висота отриманого приміщення при діаметрі кола від 4 до 5 м і конусної форми верхньої ділянки дорівнює приблизно 4 м. При колі дерев з максимальним діаметром 3 м висота приміщення у найвищому місці може виявитися приблизно 2,5 м.

При таких маленьких об’єктах для утворення даху буде достатньо, якщо навколо вершин дерев ми обведемо мотузку та стягнемо їх один до одного. Однак чинити таким чином ми можемо лише у випадку, якщо більша частина дерев має таку довжину, що після стягування вершини дерев знову можуть вільно виступати нагору. При стягуванні, яке найкраще виконувати поступово, ми потроху включаємо у зв’язку кожну рослину. При цьому вершини пагонів можуть знову вільно рости нагору. Слабкі пагони ми поки що не втягуємо всередину, а дозволяємо їм рости далі нагору і назовні. Тільки коли верхні кінці втеч стали досить довгими, приміщення альтанки закривається зверху.

При такому стягуючому способі загальна верхня область зелених стін нахиляється всередину. Якщо необхідно, щоб діаметр живої альтанки залишався постійним і в області даху, там встановлюється опорна конструкція. Вона складається з максимально довгих прутів верби, ліщини або іншого дерева або чагарника, які заздалегідь міцно з’єднуються один з одним. Для каркасу за допомогою щипців найкраще зігнути міцний дріт. На висоті виступу даху це кільце за допомогою мотузки закріплюється в плетінні або причіпляється до пруток, що лежать зовні. Так як пагони дерев у верхній частині альтанки ще мало перехрещені, ця опорна конструкція допоможе окремим деревам залишатися на одній висоті. Перебуваючи в одному ряду, вони швидше зростатимуть у щільну структуру.

Якщо кільце дерев скріплене, навколо всіх довгих вершин, що виступають над ним, ми можемо прокласти міцну мотузку і затягнути її.

Навіть зараз, на попередньому етапі, ми можемо відчути, яка величезна сила ховається в цих відносно невеликих деревцях. Один, два або три стовбури молодих дерев можна легко рухати в будь-якому напрямку. Але якщо їх налічується вже десять або більше, справа зовсім інша — нам уже доводиться докладати певних зусиль, щоб сформувати ці деревця. Зауважимо також, що наші дерева стали трохи товстішими і міцнішими.

Говорячи про великі об’єкти (діаметр від 4 м), слід зазначити, що шляхом стягування мотузки, прокладеної навколо всіх вершин дерев, навряд чи вдасться привести дерева в бажане положення. Тут ми маємо діяти поетапно.

Пізньої осені, коли всі бічні пагони видалені та плетена споруда більш-менш упорядкована, ми готуємо необхідні матеріали та інструменти.

Нам знадобляться:

  • одна стояча драбина (драбинка) і одна приставна драбина;
  • гострий ніж та садові ножиці;
  • товстий трос довжиною 150 м і моток мотузки;
  • від 12 до 14 прутків завдовжки близько 1,5-2 м, свіжозрізаних з ліщини, верби або схожих дерев;
  • близько 30 товстих, коротких відрізків дерева довжиною близько 30 см, які ми отримуємо при різанні прутків того ж дерева

Від товстого троса (міцний “телячий канат” або мотузка для білизни) ми відрізаємо 15 частин довжиною від 8 до 10 метрів. Мінімальна довжина мотузки має бути трохи більше висоти дерев на даний момент (близько 4-6 м). Від мотка мотузки ми відрізаємо кілька коротких смужок завдовжки близько 20 см. Вони знадобляться нам для зв’язування зовнішніх та внутрішніх прутків, які нам необхідно прокласти, а також для захисту милиці. Використовуючи драбину, ми починаємо працювати на верхній ділянці плетеної огорожі. Горизонтально укладаємо зсередини і зовні по одному дроту таким чином, щоб вони зачіплювали близько 8-12 вершин пагонів. Обидва ці прутки ми спочатку з’єднуємо в середині, а потім відповідно праворуч і ліворуч на кінцях. У середині пов’язаних між собою прутків ми закріплюємо один із довгих тросів. Залежно від розміру та округлення живої альтанки все це нам доведеться повторити три, чотири, п’ять або навіть шість разів. Тепер ми беремося за кінці мотузок і тягнемо з їх допомогою дерева, що утримуються прутками, всередину і вниз до утворення часткової горизонталі і фіксуємо це положення. Якщо при цьому з вами буде достатньо помічників (два-три людини), ви зможете притягнути вниз частини стін, кожна з яких складається з 8-12 вершин пагонів, і закріпити їх. Якщо поблизу немає нікого, хто б міг допомогти, то прикріпіть кінці тягового троса до важких предметів або прив’яжіть їх простим вузлом до нижньої частини протилежної стіни.

Можна скористатися й іншим способом: прив’язати трос до дерева протилежної плетеної стіни, піднятися на сходи, прокласти трос над обома дротиками і потягнути їх вниз разом з вершинами пагонів. При цьому зручніше, якщо трос має достатню довжину, злізти зі сходів та тягнути вниз, перебуваючи при цьому на землі.

До обох кінців мотузки ми прив’язуємо заготовлені 30-сантиметрові відрізки дерева. Вони служать для обтяження кінця троса при перекиданні, а також як милицю. Трос, обтяжений милицею, ми кидаємо зовні через пригнуту всередину частину живої альтанки. Якщо трос після першого кидка ще не знаходиться в бажаній позиції, ми поправляємо його за допомогою сходів або жердини, поки він не опиниться в потрібному місці. Тоді ми закріплюємо один з його кінців у нижній міцній частині плетіння і йдемо до іншого перекинутого кінця тросу і натягуємо трос доти, доки не буде досягнуто бажаного нахилу захоплених дерев. Так як на наступний рік нам доведеться прибрати ці милиці, щоб натягнути дерева, що відстають у розвитку, ми зробимо не подвійний, а лише один простий вузол і одну петлю. Короткий, міцний шматок дерева, що знаходиться на кінці мотузки, після натягу закріплюється на нижній міцній ділянці стіни шляхом проведення його через грати стіни і установки поперек перехрещених дерев.

Накидний трос від нижньої, міцно переплетеної ділянки, проходячи над пригнутими деревами, знову опускається до стіни. При цьому не варто занадто сильно натягувати трос – вершини пагонів все ж таки повинні дивитися нагору, тому що якщо сильно пригнути їх вниз, вони втрачають гнучкість. А це означає, що вони припиняють ріст у довжину та утворюють плодову деревину. Цей спосіб використовується для плодових дерев, але для живої альтанки він небажаний. Вершини пагонів навіть після оформлення даху мають зберігати свій головний напрямок — нагору. Для дотримання цієї вимоги буде достатньо, якщо їх нахил до центру дорівнює близько 20°. Кінцевий нахил даху буде досягнутий лише тоді, коли наступного року або навіть пізніше втечі дерев, стягнуться остаточно.

Якщо зовнішнє натяг закріплено, можна від’єднати ті мотузки, з допомогою яких у цьому відрізку прутки були притягнуті всередину. Трос, розташований зовні, тепер міцно тримає Дерева. Перша та остання пари прутків все ж таки залишаються на своїй позиції доти, доки вони не будуть зафіксовані наступним і нарешті останнім натяжним тросом.

З останніми, вже притягнутими всередину 8-10 деревцями, ми працюємо далі, використовуючи вільні прутки. Ми знову зв’язуємо 8-10 вершин пагонів з двома прутками, в центрі кожного з прутків фіксуємо довгий тяговий трос, потім тягнемо цей відрізок усередину.

Потім приставляємо сходи трохи далі, переходячи до наступного відрізка і т.д. д. Кожне наступне зовнішнє натягування, яке здійснюється шляхом перекидання тросів, охоплює близько 20 дерев або відрізок шириною близько 2 м, причому натяжні троси перетинатимуться між собою. Дерева, що прагнуть назовні, тиснуть із зворотною силою, і завдяки цьому ми отримуємо круглу з усіх боків форму альтанки.

Відстаючі, слабші вершини пагонів до цього не пригиналися всередину і тепер вони вільно прямують до світла. Ще рік чи два вони зможуть насолоджуватися свободою та посилено підростати.

Для того щоб не зупиняти зростання дерева у висоту, прямо зараз необхідно видалити або укоротити бічні пагони, що утворюються знову. Власне, альтанка готова тоді, коли бічні пагони з усіх боків зібрані в середині.

У цій останній фазі з нашого боку знадобиться ще трохи терпіння. Перш ніж можна буде остаточно закрити зелений дах, окремі дерева мають стати досить сильними.

Тільки тоді вони зможуть витримувати снігове навантаження та сильний вітер.

Найкраще ми почекаємо ще один рік, надаючи деревам ще трохи часу, щоб вони стали трохи товстішими і міцнішими. У цей період збережіть максимальну кількість листя. Бічні пагони видаляються не повністю – після утворення двох-трьох пар листя зрізаються лише вершини пагонів. Чим більший діаметр живої альтанки і, отже, віддаленість протилежної стіни плетіння, тим вище, довше і міцніше мають бути молоді стволи. У цій заключній фазі слабші вершини пагонів легко відхиляються всередину або назовні і нагинаються донизу. Якщо ми зараз не допоможемо деревцям прийняти вертикальне положення, вони припинять приріст у висоту. Це ми зможемо зробити, виводячи їх назовні і прив’язуючи до сильніших дерев, спрямованих назовні та вгору. Для цієї ж мети служить і довгий трос, проведений навколо всіх вершин втеч таким чином, що при натягу зовнішні вершини притягувалися всередину, а внутрішні – назовні. Цю проблему можна вирішити і шляхом укладання та закріплення інших прутків, зафіксованих у горизонтальному положенні.

Побудова нашої живої альтанки наближається до свого завершення. Закінчення настає тоді, коли дерева стають досить міцними. Також вони повинні мати достатню висоту, щоб після стягування їхньої вершини виступали назовні (вгору).

Притягувати вниз і з’єднувати дерева можна окремо. Почати слід з особливо великих, високих та міцних дерев. Вони утворюють нижній шар, на який поступово накладаються і на якому зав’язуються всі інші, слабші дерева.

Через висоту природної будови роботи з підрізування стають більш трудомісткими. Але з цією проблемою можна впоратися, використовуючи приставні сходи та невеликі садові ножиці (механічні або електричні). Дерева, що стали до цього часу вже досить міцними, тримають приставні сходи легко і вам буде безпечно працювати.

Щоб жодне дерево не загинуло, ми повинні переконатися в тому, що листя та гілки з молодих стовбурів, що утворюють наш дах, усюди можуть пускати пагони. Зараз ми не повинні підрізати слабші дерева — нам потрібно лише випрямити їх.

Якщо далі обробляти нашу природну будову, ми отримаємо особливе, своєрідне приміщення — а саме живу альтанку. Така альтанка не створює великої тіні, не скидає листя до сусідів і не потребує особливого догляду. Але все ж таки в такому вигляді наша конструкція є проникною для дощу. Стійкості та непроникності можна легко досягти завдяки водонепроникній внутрішній розтяжці. В іншому ніякої роботи щодо дерев більше не знадобиться. Усі дерева спрямовані назовні, т. е. повернуті до світла. На зовнішніх ділянках шляхом регулярної підрізки ми зберігаємо їхнє прагнення до зростання.

Дерева, які дорослі до найвищої точки зеленого даху, тепер вільно з’єднуються між собою, при цьому слабкі дерева, що відстають, ще можуть бути вплетені.

Сильні деревця нахиляються вниз (наскільки це можливо), а потім знову виводяться назовні, щоб у центрі залишалося більше простору для слабких і відстаючих у розвитку рослин. У всіх сильних стволів, які дорослі до найвищої точки, знову видаляються бічні пагони, спрямовані вгору та назовні. Бічні пагони, що ростуть убік або вниз, можна залишити, якщо вони не затінюють інші дерева. За допомогою горизонтально прокладених зсередини і зовні і з’єднаних між собою прутків ліщини або верби довжиною близько 1,5-2 м на ділянці даху зверху і в найвищій точці природної будови нам вдається більш-менш паралельно вирівняти велику кількість дерев, що підходять з усіх боків, а також досягти однакової для всіх дерев висоти. Сильні дерева при цьому підтримують слабкі, які, інакше, опустилися б і скоротили свій приріст.

Тільки коли слабші деревця досягнуть найвищої точки, всі дерева можуть і повинні зростатися між собою. Цей процес можна прискорити. Часто рекомендують скріплювати два зустрічні деревця за допомогою шурупа SPAX3 і широкої кольорової стрічки. Шуруп SPAX з’єднує тканину утворення клітин, а широка стрічка знижує амплітуду рухів, спричинених вітром.

Ці заходи виконуються навесні, коли рослини дають нові пагони. Як і при окулюванні, дерева обов’язково повинні наливатися соком. Найчастіше вже протягом наступних вегетаційних періодів вони зростаються настільки, що найпізніше до початку пета наступного року стрічку можна буде видалити. До цього моменту видаляти її не слід, тому що в зимовий період вона захищає місце зрощення. Болти ми залишаємо там, де вони знаходяться. Вони повністю заростають без будь-якої шкоди для дерев і надають місцю зрощення додаткову опору. Тепер формується могутній, широкий, великий і густий дах. Зростання необхідне — це сприяє тому, що наша природна споруда стане все стабільнішою і стійкішою. У той час як будівлі з неживої матерії (каменю, бетону) з моменту їх будівництва вимагають постійного захисту, а будівлі зі спиляної деревини необхідно постійно захищати від загнивання, що вимагає великих витрат, наша жива споруда набуває все більшої сили, цінності та краси.

Згодом широкі частини крони стануть густими та сильними. Вони закриють поверхню даху настільки, що з них більше не зможуть розвинутися нові пагони. Зараз від нас залежить, наскільки широким і високим ми хочемо бачити наш живий дах. Що більше може розвинутися маси листя, то більше утворюється деревини. Стовбури стають товстішими і товстішими, і вже скоро отвори в стінах живої альтанки закриються.

Зростання готової альтанки обмежується приростом у товщину. Положення та висота віконних прорізів, стіни та дах залишаються незмінно такими, якими ми встановили їх при переплетенні. Вже скоро через дах і стіни не зможе проникнути навіть вода. Рослинні структури у вигляді мохів, дрібних трав та бур’янів сформують зовнішній захисний живий шар.

Особливість покриття зеленого даху полягає в тому, що треба підрізати пагони даху не впритул до стовбурової деревини, а десь до 10 см. Залишки, отримані при підрізуванні, рівномірно викладаються на живому плетінні між прутками. Залишені в такому стані короткі “прутки” пускають нові пагони і розгалужуються. Опадаюче листя та інші гілки також зберігаються, і згодом вони утворюють гумусову прокладку.

Чим частіше ми виробляємо “підрізання огорожі”, тим дрібнішими стають розгалуження, а також гілки та листя, що залишаються в цьому місці. Завдяки цьому зелене покриття виходить товщі і, отже, захист стає ефективнішим. Ще краще це покриття може стати, якщо ми покладемо крупнокомірчасту мережу, схожу на мережу цибулі. Єдине, на що варто звернути увагу — ця мережа не повинна бути зроблена з синтетики. Мережа укладається на похилій поверхні даху відразу після першої підрізки всіх пагонів, у деяких місцях вона звисає аж до бічних стін.
Дерева, пропускаючи свої гілки крізь сітку, фіксують її. Все листя і дрібні гілки залишаються висіти в цій сітці. Такі дерева, як верба та сіра вільха, постійно утворюють коріння в тих місцях, де вони контактують з вологою землею або гумусом. Тому вони ростуть і в нашому шарі даху мульчі. Цей шар є додатковим джерелом живлення дерев.

Проростання коріння дозволяє зеленому даху стати ще більш щільним, стійким і міцним.

Тут слід згадати про те, що в природному способі будівництва можлива також система двостінних будівель: щільне плетіння верби покривається гумусом, верби проростають крізь гумусову прокладку і можуть точно так само, як це мало місце в земляному бурті, утворювати стійкі до морозу приміщення для зимового. зберігання овочів та фруктів.

Внутрішнє оздоблення

Внутрішній простір альтанки після посадки дерев навіть без додаткового оснащення утворює захищене приміщення, в якому можна прийняти повітряну ванну або відпочити в години дозвілля.

Підлога

Якщо місцевість не зовсім рівна, то можливий монтаж підлоги за допомогою брусків, які кріпляться на фундаменті і є підставою для дощок для підлоги або панелей. За допомогою фундаменту легко можна згладити всі нерівності. Крім того, завдяки фундаменту земля під підлогою не ущільнюється, і тому поверхня землі, що використовується корінням наших рослин, не обмежується. Так як багато дерев’яних антисептик і просочувальні засоби негативно впливають на діяльність коренів і рослина в цілому, то деревина модрини як покриття підлоги стане цілком хорошим вибором, так як вона, навіть у необробленому вигляді, досить тривалий час витримує вологість і негоду. Головне, щоб не було прямого контакту із землею.

Залежно від ґрунтової поверхні як настил підлоги можна застосовувати безшовну підлогу, кам’яні плити, дрібний щебінь, гравій та пісок, утрамбовану глину або мульчу з кори.

Віконні отвори

У кожній фазі зростання нашої будови вільними залишаються гілки та листя, які є вікнами, забезпечуючи освітлення живої альтанки, а також для того, щоб ми могли виглядати з альтанки назовні.

Щоб денне світло було в живій альтанці і тоді, коли дерева щільно заростають зверху і навколо, в ніздрювате плетіння можна вставити склоблоки або інші світлопроникні матеріали, які потім також вростуть у будову. Склоблоки різних кольорів та форм можна придбати у спеціалізованих магазинах будівельних матеріалів. Гідність склоблоків полягає в тому, що вони не потребують рами, є дуже міцними і завдяки своїй товщині залишаються функціональними навіть тоді, коли під час першої фази росту плетена стіна набуває великої товщини.

Для установки досить важких склоблоків часто недостатньо просто вставити її в плетіння. Тому як додаткове кріплення їх необхідно затиснути зовні і зсередини між гнучкими прутками, поки дерева не охоплять склоблоки, і наплив (заростання рани дерева) не утримає їх на місці. Тут нам допомагає така дивовижна властивість дерев, яка полягає у захопленні з часом предметів, які стоять на шляху їхнього зростання. Кріпильний дріт або металеві частини також заростають без проблем.

Якщо в альтанку має надходити не тільки світло, а й повітря, то, зрозуміло, можна встановити невеликі вікна з рамою – також живих рослин.

Оскільки дерева в місцях перетину зростаються, розмір віконного отвору обмежений. Але якщо ми видалимо частини дерев між зрослими точками перетину, то всі частини дерев, що знаходяться навколо вікна, надалі використовуватимуться рослинами як шляхи для транспортування живильних соків і забезпечуватимуться разом з іншими частинами дерев.

Стандартне встановлення вікон прямокутної форми не відповідає лініям структури дерев у нашій природній будові. Враховуючи розташування дерев, ми монтуємо вікно навскіс, а не вертикально, що відповідає ромбоподібній будові живої альтанки. Вікно, встановлене таким чином, виглядатиме більш гармонійно. Ще більш відповідним було б вікно у формі довгастого овалу, який найменше перешкоджає течії соку, але досягти такої форми досить складно.

Стіни

Якщо альтанка остаточно сформована вгору, то осередки у плетеній стіні все ще відносно широкі та відкриті. Певний захист створюють поки що тільки листя і бічні втечі, що вплітаються. Тим не менш, щоб досить швидко отримати приміщення, яке захистить нас від вітру, дощу та холоду, відкриті осередки дерев можна заповнити такими матеріалами, як солома, армована соломою глина, сіно чи мох.

Як проміжний крок можна встановити другий шар, стійкий до дощу, наприклад, брезент, який захищатиме нас від дощу, поки жива альтанка не візьме на себе цю функцію. Використовують також намет, натягуваний і послаблюваний купол та інші подібні споруди.

На цих фото показані ідеї облаштування зеленої альтанки на дачі своїми руками:




Другий поверх

У великих дерев, наприклад, клена, ясена, дуба, бука та інших, з пагонів даху можна сформувати платформу або щось на зразок верхнього поверху, за умови, що діаметр живої альтанки не дуже великий, а сама альтанка дуже висока. Задумати можна навіть балкон, що виступає, або галерею.

Роботи на висоті, звичайно, досить важкі. Міцність та стійкість зеленого даху та дерев у перші два чи три роки ще не настільки великі, щоб жива альтанка могла витримати вагу людини. Незважаючи на це, ми повинні мати доступ до всіх місць, щоб було можливо вносити коригування, а також проводити роботи з формування та плетіння. Використовуватимемо для цього сходи та каркаси або підйомні платформи. Крім того, нам знадобляться додаткові інструменти: ножиці для обрізки гілок та ін.

Також як на нижній ділянці плетеної стіни, нагорі окремі стовбури, що знаходяться в молодому та гнучкому стані, дозволяють плести, формувати та фіксувати себе. При цьому важливо, щоб кожен стовбур, що йде знизу, достатньо забезпечувався асимілята (т. е. утворюються в листі поживними речовинами). Забезпечення це може здійснюватися завдяки власному хлорофілу або шляхом з’єднання з іншим деревом, яке переймає подачу поживних речовин своїм листям.

Розміри другого поверху альтанки, залежно від характеристики зростання і здатності до зростання дерев, що застосовуються, може становити дві третини висоти і ширини нижнього приміщення. Як уже було згадано, важливо, щоб рослини зверху могли утворити максимально можливу масу асимілятів (листви), щоб зелені стіни незабаром стали міцнішими і, зрештою, закрилися. Пагони, що сильно виступають із похилої поверхні зеленого даху, обрубуються.

Не пізніше, ніж після надання форми на другому поверсі, наші дерева повинні почати просторо рости в ширину і висоту, завдяки чому утворюється велика маса листя, яка необхідна для формування деревини. Ми втручаємося в процес лише тоді, коли окремі частини крони стають надто великими.

Сходи з дерева

Ще одна оригінальна ідея для облаштування зеленої дачної альтанки – створення сходів із дерева.

Для цього ми додатково посадимо з боків кілька саджанців (гейстерів) і за допомогою каркаса надамо їм форму щаблів та критої галереї. Окремі ступені утворюються з бічних пагонів, які нахиляються убік та закріплюються на каркасі. Оскільки сила цих гейстерів повинна надходити в бічні пагони, головна втеча сильно опускатиметься і переплітатиметься з іншими гейстерами, а маса листя скорочуватиметься. Необхідно, щоб головна втеча зростала внизу доти, доки бічна втеча, що утворює ступінь, не дозріла, набувши сумірної сили. Загальний молодняк, що розвивається ліворуч та праворуч сходів з дерева, використовується для формування критої галереї, що веде на верхні рівні. Тільки самі щаблі оберігаються від заростання будь-якими молодими пагонами.

Додатково до цього біля стіни виконується посадка окремого гейстера, який через деякий час повинен утворити другу поперечину для сходів. У цієї рослини видаляються всі бічні пагони, так як вона повинна рости у висоту лише з однією-єдиною втечею. Після того як деревце підросло, воно приводиться в похило положення відповідно до майбутніх сходів. Цього ми можемо досягти, якщо вб’ємо в землю під нахилом короткий дерев’яний кілочок, на якому закріпимо мотузку з пригнутим деревцем, а також як допоміжну опору посадимо другий гейстер.

Виростаючі зі стіни гілки, які пізніше сформують щаблі, тепер мають зростати в довжину. Потім ми закріплюємо їх у цьому пригнутому гейстері. Прискорити процес зрощення гілок зі стовбуром гейстера можна, використовуючи ті рекомендації, які будуть дані нижче.

Прискорене зрощення

Сприяти зростанню дерев ми можемо, скріплюючи бічні гілки на нахиленому деревці, посадженому збоку, за допомогою наших спеціальних скоб. Але добитися кращого, безпечнішого та швидкого зрощення ми можемо, якщо з’єднати частини дерев один з одним за допомогою шурупа SPAX. Найкращий для цього момент — квітень, у цей час у більшості розплідників передбачені щеплення. До цього часу дерево наливається соком, кора легко відшаровується, і рослина залишається у розпорядженні цілий рік — достатня кількість часу для того, щоб місце з’єднання заросло.

Завдяки шурупу невелика кількість луб’яних волокон з камбієм, що міститься в них (тканина утворення клітин), вганяється в інше деревце. Вже тільки цього буде достатньо, щоб два дерева зрослися між собою, як і при окулюванні.

Працівники розплідників та професіонали з щеплення рослин вирізають в обох деревцях накладки, а потім вставляють їх один в одного, але мої досліди показали, що пригвинчування призводить до того ж результату.

Після зрощення, яке може статися вже після одного вегетаційного періоду, шуруп можна видалити. Але він все ж таки може повністю врости в дерево, не завдаючи йому жодної шкоди. Тільки при пізнішому розпилюванні деревини шуруп може спричинити складнощі. Але це вже проблема наших праправнуків.

У зв’язку з тим, що спочатку з’єднання ще нестійке, і кожен рух вітру за негоди шкодить йому, ми повинні подбати про додаткову опору. Для цього ми зафіксуємо місце з’єднання за допомогою стрічки для щеплення.